René Barbier y vertical de Clos Manyetes
Cuando a mediados de abril recibí el "newsletter" mensual de Monvínic no dudé ni un instante en aputarme a la anunciada vertical de Clos Manyetes del martes 2 de junio. Un viaje desde el primer Manyetes de 1999 hasta el reciente 2007.
René Barbier (RB en adelante), el padre de las criaturas, dirigió con pasión esta cata. RB es más conocido por su Clos Mogador, aunque me atrevo a decir que le tiene un cariño muy especial a su entrañable Clos Manyetes.
Dentro de Gratallops hay un lugar denominado Manyetes (el nombre está registrado por RB). Posiblemente cuando salga este post ya se habrá aprobado la categoría "ví de poble" (en contraposición a las reseñas "reserva", "crianza", "gran reserva", "vino joven",..que poco o nulo valor aportan a las propiedades de un vino, salvo el hecho del período de su estancia en madera y/o vidrio). Así pues Manyetes abre este nuevo tipo de denominaciones ("ví de poble") que está abierta para todo el territorio catalán.
Luc Van Isegem (aparece también como Izzeghem, Iseghem, ó Isegham) era el propietario de Clos Manyetes, y falleció el año 2000. A partir de entonces RB adquiere Clos Manyetes, si bien ya era el enólogo desde su primera añada. Las palabras de RB durante la sesión del 2 de junio me recordaron las de Thomas Jefferson, que fue embajador de los Estados Unidos en Francia y pionero en intentar realizar una de las primeras clasificaciones del viñedo de Burdeos a finales del XVIII, quien decía que "para elaborar un gran vino es imprescindible suelo pobre, poca fertilización y viñedo viejo".
Las dos primeras añadas de Clos Manyetes tenían poca aportación de Cariñena, pues el 60% de las viñas tenían sólo 6 ó 7 años, por lo que la cariñena no podía ser de gran calidad. Al coger las riendas RB en el año 2000, se incorpora un "coster" de cariñena de entre 50 y 60 años.
La particularidad del Clos Manyetes es su pureza, el frescor de su delicada fruta. Si el Priorat es de por sí una tierra muy desequilibrada, pobre y seca, Manyetes representa el exponente más extremo de dichas características. Es un tierra con alta concentración de fósforo, alta mineralidad, donde las plantas crecen con mucha dificultad. Así pues, la columna vertebral de estos vinos es su mineralidad, un poco de fruta de gran pureza, y muchas notas especiadas. "El Clos Manyetes es licorella en polvo, el exponente de un territorio, y hay pocos lugares como este", en palabras de RB. Sus vinos así lo demuestran.
Pasemos ya a los vinos. A este viaje único que nunca se había realizado antes, cual es una vertical desde su origen en 1999 hasta el Clos Manyetes (CM en adelante) del 2007.
Al principio se utilizan barricas nuevas de 500 litros. El CM del '99 parece algo evolucionado inicialmente. Alta volatilidad. Sin embargo encontramos mucha fruta, fresa. La garnacha domina claramente (su base es la garnacha joven). Al poco tiempo sale regaliz, balsámicos. Dejo la copa para más tarde, pues se está sirviendo el 2000, y el '99 lo encuentro al cabo de 10 minutos muy interesante. El CM del 2000 no es tan especiado como el '99, más láctico, y está claramente más evolucionado que el anterior. Lleva algo más de Cariñena este año. Nos cuenta RB que el año 2000 es el de la muerte del pripietario de CM, y que se encontraron numerosas cajas de vino en la vivienda de Luc Van Isegem, con lo que las condiciones de guarda de esta añada han dejado mucho que desear, encontrándonos pues con un vino bastante castigado.
El CM 2001 lleva ya un 70% de Cariñena. Vino muy expresivo y voluptuoso, potente. Puede decirse que 8 años después está empezando a despertar. El 2002 y el 2003 fueron años complejos en el Priorat. El CM 2002 es un vino más nórdico (por decirlo de alguna manera). Es un vino de buena guarda y siempre agradable. Parece mejorar con el tiempo. Es un vino franco, sin aristas, e insisto, muy agradable. El CM 2003 se carateriza por cierta falta de "punch", de fuerza, de energía. A pesar de que siempre decimos que el 2003 fue una añada muy cálida, se trata de una climatología normal en el Priorat. RB toma el ejemplo del CM 2003 como paradigma de la expresión total de la tierra y su clima (como también lo hacen de forma telegráfica el resto de CM). De alguna manera el viticultor se la juega cada año. RB defiende como nadie el terroir, en contraposición al vino de autor. No se considera un enólogo, sino un viticultor, un "vinyater" que cuida sus cepas. A partir del 2003 el CM se cría en un 40% en barricas nuevas (recordemos que antes era el 100%). El objetivo es suavizar los taninos. El CM 2003, con una climatología tan dura, es la expresión exagerada de Clos Manyetes.
Si bien el Clos Mogador requiere decantación para poder expresarse, el Clos Manyetes necesita espera en copa (y no decantación).
CM 2004 se encuentra bastante cerrado en estos momentos. En boca es impresionante, muy generoso, muy fresco y opulente a la vez. El CM del 2005 tiene una elevada acidez, mucha estructura, y se antoja como un vino de gran guarda. En nariz es apoteósico!.
CM 2006 y 2007 están todavía muy marcados por una fruta muy franca, frambuesa.
En difinitiva, y retomando palabras de RB, el Priorat es una zona de vinos que se cierran en un momento de su vida para despertarse más adelante y hacerse muy grandes.
Memorable viaje el realizado con RB y sus vinos. Personalmente me quedo con el CM 1999 (en un momento óptimo de consumo ahora). La nariz del CM 2005 enamora en todos los sentidos, y es un vino con mucha vida por delante. El CM del 2004 posee una boca impactante, llena!. Y el CM 2001 seguramente llegará a ser un vino memorable, el cual está apenas empezando a expresarse.
René Barbier (RB en adelante), el padre de las criaturas, dirigió con pasión esta cata. RB es más conocido por su Clos Mogador, aunque me atrevo a decir que le tiene un cariño muy especial a su entrañable Clos Manyetes.
Dentro de Gratallops hay un lugar denominado Manyetes (el nombre está registrado por RB). Posiblemente cuando salga este post ya se habrá aprobado la categoría "ví de poble" (en contraposición a las reseñas "reserva", "crianza", "gran reserva", "vino joven",..que poco o nulo valor aportan a las propiedades de un vino, salvo el hecho del período de su estancia en madera y/o vidrio). Así pues Manyetes abre este nuevo tipo de denominaciones ("ví de poble") que está abierta para todo el territorio catalán.
Luc Van Isegem (aparece también como Izzeghem, Iseghem, ó Isegham) era el propietario de Clos Manyetes, y falleció el año 2000. A partir de entonces RB adquiere Clos Manyetes, si bien ya era el enólogo desde su primera añada. Las palabras de RB durante la sesión del 2 de junio me recordaron las de Thomas Jefferson, que fue embajador de los Estados Unidos en Francia y pionero en intentar realizar una de las primeras clasificaciones del viñedo de Burdeos a finales del XVIII, quien decía que "para elaborar un gran vino es imprescindible suelo pobre, poca fertilización y viñedo viejo".
Las dos primeras añadas de Clos Manyetes tenían poca aportación de Cariñena, pues el 60% de las viñas tenían sólo 6 ó 7 años, por lo que la cariñena no podía ser de gran calidad. Al coger las riendas RB en el año 2000, se incorpora un "coster" de cariñena de entre 50 y 60 años.
La particularidad del Clos Manyetes es su pureza, el frescor de su delicada fruta. Si el Priorat es de por sí una tierra muy desequilibrada, pobre y seca, Manyetes representa el exponente más extremo de dichas características. Es un tierra con alta concentración de fósforo, alta mineralidad, donde las plantas crecen con mucha dificultad. Así pues, la columna vertebral de estos vinos es su mineralidad, un poco de fruta de gran pureza, y muchas notas especiadas. "El Clos Manyetes es licorella en polvo, el exponente de un territorio, y hay pocos lugares como este", en palabras de RB. Sus vinos así lo demuestran.
Pasemos ya a los vinos. A este viaje único que nunca se había realizado antes, cual es una vertical desde su origen en 1999 hasta el Clos Manyetes (CM en adelante) del 2007.
Al principio se utilizan barricas nuevas de 500 litros. El CM del '99 parece algo evolucionado inicialmente. Alta volatilidad. Sin embargo encontramos mucha fruta, fresa. La garnacha domina claramente (su base es la garnacha joven). Al poco tiempo sale regaliz, balsámicos. Dejo la copa para más tarde, pues se está sirviendo el 2000, y el '99 lo encuentro al cabo de 10 minutos muy interesante. El CM del 2000 no es tan especiado como el '99, más láctico, y está claramente más evolucionado que el anterior. Lleva algo más de Cariñena este año. Nos cuenta RB que el año 2000 es el de la muerte del pripietario de CM, y que se encontraron numerosas cajas de vino en la vivienda de Luc Van Isegem, con lo que las condiciones de guarda de esta añada han dejado mucho que desear, encontrándonos pues con un vino bastante castigado.
El CM 2001 lleva ya un 70% de Cariñena. Vino muy expresivo y voluptuoso, potente. Puede decirse que 8 años después está empezando a despertar. El 2002 y el 2003 fueron años complejos en el Priorat. El CM 2002 es un vino más nórdico (por decirlo de alguna manera). Es un vino de buena guarda y siempre agradable. Parece mejorar con el tiempo. Es un vino franco, sin aristas, e insisto, muy agradable. El CM 2003 se carateriza por cierta falta de "punch", de fuerza, de energía. A pesar de que siempre decimos que el 2003 fue una añada muy cálida, se trata de una climatología normal en el Priorat. RB toma el ejemplo del CM 2003 como paradigma de la expresión total de la tierra y su clima (como también lo hacen de forma telegráfica el resto de CM). De alguna manera el viticultor se la juega cada año. RB defiende como nadie el terroir, en contraposición al vino de autor. No se considera un enólogo, sino un viticultor, un "vinyater" que cuida sus cepas. A partir del 2003 el CM se cría en un 40% en barricas nuevas (recordemos que antes era el 100%). El objetivo es suavizar los taninos. El CM 2003, con una climatología tan dura, es la expresión exagerada de Clos Manyetes.
Si bien el Clos Mogador requiere decantación para poder expresarse, el Clos Manyetes necesita espera en copa (y no decantación).
CM 2004 se encuentra bastante cerrado en estos momentos. En boca es impresionante, muy generoso, muy fresco y opulente a la vez. El CM del 2005 tiene una elevada acidez, mucha estructura, y se antoja como un vino de gran guarda. En nariz es apoteósico!.
CM 2006 y 2007 están todavía muy marcados por una fruta muy franca, frambuesa.
En difinitiva, y retomando palabras de RB, el Priorat es una zona de vinos que se cierran en un momento de su vida para despertarse más adelante y hacerse muy grandes.
Memorable viaje el realizado con RB y sus vinos. Personalmente me quedo con el CM 1999 (en un momento óptimo de consumo ahora). La nariz del CM 2005 enamora en todos los sentidos, y es un vino con mucha vida por delante. El CM del 2004 posee una boca impactante, llena!. Y el CM 2001 seguramente llegará a ser un vino memorable, el cual está apenas empezando a expresarse.
entrada de Joan a las
8:00 AM
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1 comentarios
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Són imatges, com aquestes dues que us deixo, que marquen un començament d'estiu fantàstic!!. Un autèntic regal per a tots!!.
L'estiu ha arribat amb força!!. I amb una mica de sort tornarem a disfrutar amb els dofins!!. Si mai teniu la sort de trobar-vos amb ells anant en una embarcació, aturéu els motors i gaudiu de l'experiència una bona estona!..i quan s'allunyin ja podréu seguir la navegació!!.
Cheval Blanc 1998 (Cabernet Franc 60%, Merlot y Cabernet Sauvignon):
La mecha del encuentro que hoy os cuento se encendió el pasado 11 de marzo en casa de un profundo "enochalao", gran conneisseur y excelente gourmand. La 
Reconozco que al inicio de mis pinitos en esto del vino realicé incursiones en vinos con potencia desmesurada, de elevada graduación,..aunque ya tenía claro que mi paladar no era amigo de las frutas excesivamente francas y directas como discurso principal. Aprecio una buena fruta en el vino,..pero debe ir acompañada en mi caso por otras caracterísitcas organolépticas (balsámicos, vainillas, cueros,..matices que aporten complejidad y sutileza).
En todo caso presidió un claro hilo conductor en todos los vinos, un estilo bien definido. Isabelle Brunet nos deleitó con su recuerdo del pasado fin de año de un Único de 1991 que definió de extraordinaria y enorme complejidad, magnífica opulencia, un vino que apenas está empezando a vivir ahora. Seguro que este Único del '91 será muy diferente en 20 años. Es una obviedad sí, pero es sobretodo un aspecto que no puede decirse de todos los vinos. ¿Cuántos vinos actuales podrán evolucionar durante 30, 40, 50,..80 años..y seguir aportando complejidad y grandeza?..esta es la gran diferencia, el gran cisma!.
Parlar del Cap de Creus és sens dubte parlar de mar, de mar bella, de mar blava i de mar brava en tots els sentits!, i cal remarcar-ho malgrat sigui un tòpic.
Quantes vegades he recalat en els meravellosos indrets del Cap de Creus!, quantes nits en les seves cales!, quants banys! ,..rialles!, ..dinars!, ..becaines!. Realment es tracte d'una costa d'una bellesa inòspita, bestial i encisadora alhora.
Cales amb la seva caseta d'antics mariners..que encara aprofitem per aprovisionar-nos i deixar després nova sal, oli, arròs,.. i que permeten refugi i aixopluc quan cal.
